Гость журнала

Елена Капрова

По следам викингов и Карлсона

Начать – это самое трудное дело в статье; начать так, чтобы с первых же слов заинтересовать читателя. Этим летом у меня случилось невероятное происшествие. Я долго думала, как же всё-таки повести рассказ о таком выдающемся событии, у меня было слишком много идей и, в конце концов, я запуталась. Но факт остаётся фактом: этим летом я побывала в Швеции и Норвегии.

Мы отважились поехать на машине. Действительно, отважились, так как она ломалась при каждом удобном случае (первый раз мы встали уже под Ольгино, когда пришлось менять всю топливную систему, а в горах Норвегии вдруг заклинило «ручник»).

Русско-финская граница – единственная граница, которую мы встретили на нашем пути. Между союзными странами Скандинавии вся граница заключается в бревенчатом домике, стоящем на обочине дороги, проезжая который ты оказываешься в другом государстве.

От Финляндии до Швеции мы добирались на пароме Silja Line. Существует несколько паромов этой компании: Silja Europa, Silja Symphony, Silja Serenade, Silja Festival. Они различаются по размеру и возрасту. Silja Europa - самая новая и большая. Это настоящий дрейфующий город: 12 палуб (2-я и 3-я палубы отведены для легковых и грузовых автомобилей), огромное количество магазинов, кафе, ресторанов, клубов, казино, ночных дискотек; сауны, маленькие аквапарки, салоны красоты – чего там только нет. На верхней открытой палубе есть даже место для выгула домашних питомцев: маленькая огороженная песочница с фонарным столбом! Становится страшно: как же, ты плывёшь 16 часов и вдруг не успеешь всё посмотреть?!

Кстати, я заметила очень интересную вещь: когда уплываешь ИЗ Финляндии, магазины беспошлинной торговли Duty Free, где по большей части продаются алкогольные напитки, открыты постоянно; но когда ты едешь В Финляндию, их закрывают через пару часов после отплытия. Конечно, кому охота, чтобы по их государству шатались пьяные иностранцы!ром после парома мы высадились в Стокгольме и напрямую двинулись к границе с Норвегией. Признаться честно, ни Осло, ни Стокгольм особо не вдохновляют. Это действительно красивые и ухоженные города, но их нельзя ставить в сравнение с Питером.

Природа Швеции практически ничем не отличается от нашей. Едешь по дороге, а вокруг – необозримые поля. (Интересная вещь: через каждые 10 км в чистом поле стоят знакомые всему миру буковки McDonald’s, а через 5 метров – полуразваленный сарай, где предположительно и находится этот общепит). Как только мы пересекли границу Норвегии, природа тут же изменилась на суровую северную. Вот уж воистину: где на камнях растут деревья. Но и это оказались не все сюрпризы: пока мы ехали по Норвегии, окружающая природа успела измениться три раза: сначала шла местность чем-то напоминающая Карельский перешеек, затем…

А чтобы было понятней, здесь я должна рассказать о норвежских дорогах. Существует два основных пути: по хорошему, но неинтересному шоссе, идущему вдоль гор, и по горному серпантину с платными дорогами, бесчисленными тоннелями и вообще массой экстремальных ощущений. Естественно, мы выбрали второй путь. Большое количество платных дорог связано с тем, что в условиях частых камнепадов их трудно поддерживать в хорошем состоянии. Кстати, над многими тоннелями установлены специальные сетки, защищающие их от горных обвалов. Как известно, природа Норвегии достаточно скупа, а норвежцы бережливы и ничего не выбрасывают просто так.  Поэтому тоннели в горах прорубаются следующим образом: выбирается подходящее место в скале, с него убираются все деревья и пересаживаются на какой-либо другой участок, земля тщательно просеивается, а найденные в ней семена переносятся в готовый грунт в другое место, земля также убирается со скальных пород, затем скалу начинают дробить и потихоньку прорубают тоннель.

Какое же трудолюбие надо иметь, чтобы так работать!

Тоннели, в основном, длинные, самый большой из них около 8 км. Причём, перепад высоты составляет 11% - то есть подъём или спуск на 11 метров на каждые 100 метров! Представляете, как закладывает уши, когда поднимаешься/спускаешься с высоты половины Останкинской телебашни!

Горы Норвегии высотой около 1300 метров, поэтому, когда проезжаешь пару таких тоннелей, то в месте, огороженном этими высокими скалами, получается свой особенный микроклимат: и так получилось, что сначала мы ехали по природе Карельского перешейка, затем увидели нетающие ледники, бесчисленные водопады и маленькие безжизненные озерца с неправдоподобно голубой водой, и, наконец, ещё через несколько тоннелей мы не поверили глазам. Было такое чувство, что мы оказались где-то в Испании: южная природа, кипарисы, палящее солнце, летние белоснежные домики. Вот что значит горы и климат, который они создают! А когда мы спустились вниз по шоссе к морю, то увидели главную достопримечательность Норвегии – фьорды. Это что-то незабываемое. Я даже не могла представить, что в жизни бывает такая красота, когда скалы разрезают море и образуют многочисленные бухты со спокойной водой.

А ещё, если ехать по шоссе на юг Норвегии и немного свернуть с основной трассы, то можно попасть на один из красивейших и больших водопадов – Лотефосский. Это самый настоящий водопад, примерно такой, какой изображают на фотообоях, только ещё прекрасней. А брызги от него перелетают через дорогу, то есть почти через 20 метров.

Северное море очень богатое и чистое: я ещё никогда не видела такого количества крабов, рыбок, а здесь даже держала в руках морских звёзд. Говорят, в море водится очень много сортов рыбы, но у нас почему-то ловилась только треска и макрель (по-русски скумбрия). Наверное, места знать надо. Но вообще о Норвегии у меня сложилось впечатление как о довольно бедной стране: слишком суровая природа, всего лишь 10 см в глубину плодородной земли. Наверное, поэтому, когда мы спрашивали у местного населения, что они едят из овощей (мы прожили там неделю, а в магазине кроме булки, молока и мороженого ничего не было), они задумывались, а потом говорили: «О да, у нас есть картошка и капуста брокколи!»

Что касается цен, то они слишком высокие. Норвежская марка дороже шведской и стоит около 4,5 рублей. Таким образом, десяток яиц или булка стоит там где-то 100 наших рублей, мороженое – 80 рублей, бутылка самого плохого пива – 115 руб. (Кстати, национальный напиток стран Скандинавии – сидр, слабоалкогольный напиток из фруктов, чаще всего яблок или груш). Когда норвежцы узнали о наших ценах, они тут же закричали, что немедленно едут в Россию, благо из русских слов знают самые основные: «Путин, водка, Борис Ельцин и Курникова». А ещё я заметила, что русскую историю они знают гораздо лучше, чем свою: норвежцы с лёгкостью рассуждают о Ленине и Сталине, а на вопрос о викингах удивлённо спрашивают: «Викинги? Кто это? Ах да, были такие много лет назад, но теперь все вымерли и повывелись».

Насколько я поняла, образование в Норвегии поверхностное; особое внимание обращается на языки (ведь в Норвегию часто приезжают на заработки немцы, поляки, англичане) и, почему-то, на рисование. Те, кто не идёт учиться дальше,  лет с 15 работают, причём профессии фермера и водопроводчика самые высокооплачиваемые. Номинальная зарплата составляет 1000 $ в месяц.

К сожалению, нам не удалось побывать на самых больших фьордах: Тронхейм, Люсе-фьорд и Хардангер-фьорд, потому что путь до них очень не близкий (а наша машина не внушала доверия), нужно было ещё плыть на нескольких маленьких паромах. Поэтому остаётся надеяться, что мы вернёмся туда ещё раз.

А что касается людей, то в Норвегии очень красивое коренное население: они все какие-то неправдоподобные блондины (но не белёсые, а именно белокурые) с правильными чертами лица, сухопарые и спортивные. Чего не скажешь про шведов: шведы в основной своей массе уже стали европейским типом. Они тоже светленькие, как и норвежцы, но тип лица уже совершенно другой, не нордический, если можно так выразиться.

В Швеции мы были также на юге страны. И если в Норвегии нам не слишком повезло с погодой: 3 дня из 6 моросил дождь, то в Швеции мы плавились от жары. 300 - 350С каждый день и это называется поехали на Север! Море в Швеции то же самое, только почему-то с огромным количеством медуз (особенно жгучих). Скорее всего, мы просто попали в такой сезон, но почти все 6 дней мы плавали в прямом смысле слова в киселе. Один день мы пришли на море, а оно всё покрыто розовой плёнкой. Мы долго думали, что это такое, искупались, вылезли на берег, высохли, начали жутко чесаться и, наконец, поняли: вода была равномерно покрыта плёнкой из стрекательных (жгучих) клеток медуз, которых выбросило на берег, они испарились на солнце, но жгучее вещество осталось, а затем его смыло обратно в воду.

Из природных чудес мы также видели светящийся по ночам планктон (микроорганизмы, которыми питаются киты). Если ночью посмотреть на море, то у берега в нём бегают будто тысячи светлячков, а если провести рукой, то след на воде и рука начинают фосфоресцировать. Вот такая дискотека!

Но как я уже говорила, природа Швеции не слишком выдающаяся. Зато по количеству сохранившихся древностей она гораздо интересней и богаче Норвегии. Мы побывали в Старой Упсале – это местность недалеко от Стокгольма, где находится старинный костёл, курганы XI века (почти что Старая Ладога) и шведское поселение XVII века, но оно абсолютно ничем не отличается от нашей деревни где-нибудь в Архангельской губернии. Но больше меня поразила в самом городе аллея из рунических камней XI века. Особенно понравился последний камень какого-то очень скромного человека (при условии, что эти памятники ставились в чью-либо честь и память, часто как посмертное надгробие): «Этот камень я воздвигаю себе, Альфреду Прекрасному. Да сохранит Господь его душу!» Тут же неподалёку находится и костёл, который по своему внутреннему убранству вполне может быть сравним с Вестминстерским Аббатством.

Чуть не забыла рассказать об удивительной Сигурдовой скале в Швеции, на которой сохранились руны XI века с записью сюжета прототипа «Песни о Нибелунгах». Такое странное ощущение: большой каменный пласт, на котором вырезаны огромные руны, а ты разглядываешь и пытаешься понять их сейчас, целых 9 веков спустя!

И, конечно, особый рассказ об острове Бирка. Вот тут я действительно нашла то, за чем ездила в Скандинавию: много-много викингов, живых и не очень (как музейные экспонаты). На острове полностью воссоздана атмосфера того времени, есть даже деревня викингов, где переодетые в костюмы и завёрнутые в меха жители-умельцы прямо при тебе выдувают бусинки, куют мечи, режут струги, выделывают звериные шкуры. Там же, на острове находится крест святого Ансгария, человека, пытавшегося привнести христианство «на земли язычников». Хотя, конечно, у него ничего не получилось, и население Бирки осталось верно своим старым богам.

Вообще на острове находился достаточно развитый и стратегически удобный в экономическом и оборонительном плане город с населением около 400 человек. Он был неприступен: вокруг остова на 300 метров от берега в воду были воткнуты колья, чтобы вражеский корабль, не зная «фарватера», не смог подойти близко.

В настоящее время на острове ведутся археологические раскопки и осталось множество могил-курганов. Сначала я думала, откуда на Бирке так много ям и рытвин, а оказалось, что это тоже древние захоронения, только выполненные в виде домика. Просто с годами крыша провалилась, а земля просела, так и появились эти ямки в местном ландшафте.

Окончание истории города очень загадочно: после нескольких веков безбедного существования жители и охрана процветающего острова взяла и сдала город без боя врагам. Куда потом пропало местное население также неизвестно.

И ещё пару слов я бы хотела сказать с гордостью о нашей Родине: все викинги-то были у нас! Это признают даже сами шведы-историки.

Как известно, викинги разделяются на западных и восточных. К западным (те, кого называют норманнами) относятся датчане, норвежцы и часть шведов, а восточные викинги как раз обитали на территории Руси, а остров Бирка был естественной границей между двумя очень различными культурами.

В основном от западных викингов осталась память о завоеваниях и опустошающих набегах и множество археологических и литературных памятников западноевропейской литературы. А вот все сведения о восточных викингах, как поведал нам один местный берсерк, находятся в России, и он с радостью начал перечислять: Старая Ладога, Новгород. «Мы сами плохо знаем русский, – говорил он – и мы не можем читать ваших книг, поэтому вам все карты в руки, и о викингах вы знаете больше нас».

Когда нам показали повседневную одежду восточных викингов, мы долго смеялись: правильные русские шаровары с кафтаном, шлем, как у Алёши Поповича, одним словом, наши! Недаром в Скандинавских странах целых три местности иногда с видоизменённым корнем «рус»: Оруст, Рогаланд и Росланд (Рёсланд).

 Вот так я и побывала на исторической родине северных завоевателей и поняла: да, очень красиво и стоит побывать там, но историю лучше учить у нас; как ни странно, источников гораздо больше! 

Оглавление